Quand nous avons dit à nos amis que cette année, pour nos vacances, nous allions retourner en Mongolie, la réaction la plus commune fût l’étonnement. “Quoi !!! Encore la Mongolie?! Mais n’existe-t-il pas d’autres pays encore plus magnifiques à parcourir?”. Effectivement cela peut sembler étrange ou répétitif. La Mongolie est, pour la plupart d’entre nous, vue comme un pays aux paysages monotones, composés de landes âpres et de déserts, mais rien n’est plus faux.
Les paysages Mongoliens vont des sommets de plus de 4000m, des lacs alpin, de la taîga Sibérienne aux prairies sans limites en passant par les déserts de pierres ou de sable ... Parfois pendant quelques jours les panoramas semblent répétitifs, mais heureusement en voyageant en VTT vous avez tout loisir d’en découvrir les facettes qui restent invisibles à ceux qui optent pour les 4x4.
Nos vélos, sont à notre avis, le moyen idéal pour découvrir et apprécier la chaleur, la force mais aussi la gentillesse de ces hommes et de ces femmes, capables de vivre isolés du reste du monde, dans de simple tentes, même en hiver lorsque la température descent en dessous de -40°C ! 
Et puis l’espace, tellement d’espace! Espace sans limite, ni routes, ni maisons, ... juste l’immensité et la nature encore vierge! Lieu prêt à accueillir une vie simple, sans obligation où l’imagination peut vagabonder sans limites, où l’esprit créatif est de rigueur pour se débrouiller seul dans des lieux inhabités et sans aucun confort. Immenses espaces qu’il n’est plus possible de trouver en Europe
Alors OUI, encore la Mongolie et nous espérons y revenir encore très prochainement ...
Dans l’extrème nord de la Mongolie, entre le lac Hovsgol et la dépression de Darhad il y a une région qui nous a fasciné lors de nos précédents voyages, et que nous nous étions promis de révisiter. En particulier nous étions fascinés par l’idée de pouvoir atteindre le camp de la tribu Tuvian, le fameux “Peuple des Rennes”. Ce groupe ethnique a maintenant été réduit à un peu plus de 300 personnes, divisé en deux groupes principaux d’une quarantiane de famille chacune. Ils vivent toutes l’année dans la Taïga, à la frontière de la Sibérie, se déplacant leur campement environ six fois par an, à la recherche de paturages pour leurs rennes. Leurs tentes sont simlaires aux tipis des indiens américains, n’ayant qu’une seule épaisseur de peau pour les isoler de l’extérieur, en son centre un poêle à bois rudimentaire, de simples lits en bois complètent leur mobilier. Il n’y a ni routes, ni pistes, ni téléphones, ni télévision encore moins de connection interne et pas de docteurs si ce n’est un chaman. Ils vivent dans un environnement aux conditions extrèmes, en hiver les températures chutent jusqu’à -55°C. Pourtant ils existent encore et pour le moment ils continuent de résister. Les nouvelles générations suivent une scolarité dans des internats dispersés dans des villages voisins. Ils peuvent désormais choisir de ne pas poursuivre une existence aussi dure. Il n’est donc pas certain que ce mode de vie puisse se poursuivre très longtemps…
Ce peuple, les lacs merveilleux des Tsagaannuur ainsi que les plaines autour de Tsagaan Uul constituent les souvenirs inoubliables de notre tout dernier voyage en Mongolie.
A suivre ....  Paolo & Sonja

Notre découverte de la Mongolie en quatre étapes

Mardi 30 aout
Uran Togoo-Mörön-Uushigiin Uver-Hargant 
Nous nous sommes réveillé à Uran Togoo sous le traditionel ciel bleu d’un mois de septembre en Mongolie, après un robuste petit-déjeuner, retour au mini bus pour continuer notre voyage. Juste avant d’atteindre Moron, nous atteignons enfin le point de départ de notre raid VTT. Après avoir bien apprecié le premier de nombreux repas mémorables pris dans des endroits étonnants, nous enfourchons nos VTT de locations, tous de bonne qualité et en parfait état, et nous roulons sur la seule route goudronnée que nous emprenterons durant ces deux semaines qui vont suivre. Une fois à Mörön le tarmac cède la place à des routes de terres. Nous traversons la ville, passons à côté d’un petit aéroport et suivons finalement une belle piste en terre qui nous mène dans le désert, au coeur de notre aventure. Après environ une heure nous atteignons le site archéologique d’Uouchigiin Uver constitué de nombreuses pierres gravées de l’age de bronze. La plupart repésente des rennes, des armes et certaines des figures humaines très rarement représentées à cette époque. Après en avoir admiré et photographié un grand nombre, nous repartons pour Hargant. Le camp de yourte qui avait accueilli notre groupe en 2006 est en rénovation. Un camping “sauvage” avec nos tentes de deux personnes est établit dans un méandre de la rivière Delgermoron. Avant de nous coucher, nous admirons une fois encore le ciel étoilé et la Voie Lactée qui ressemble à un tapis de lumière de Noël ! 

Mercredi31 aout
Hargant-Hatgal-Lake Hovsgol 
J’ai déjà effectué ce tronçon en 2006, mais j’étais heureux de le parcourir de nouveau, entouré par les magnifiques panoramas de ces collines Mongoliennes qui s’étendent à perte de vue. Comme nous passions à proximité d’une cabane en bois située au milieu de nulle part, avec l’hospitalité typique de la Mongolie, la famille qui l’habitait nous a invité à déguster les quelques gateaux sec, fait maison, qui lui restait. J’ai vu dans les yeux de mes amis, un émerveillement identique à celui ressenti 10 ans plutôt lors de mon premier voyage en Mongolie. Après quelques trop brefs moments passés en leur compagnie, il était temps pour nous de reprendre notre périple. Nous avons été escorté, durant le premier quart d’heure, par le plus jeune garçon de la famille, qui tenait à nous montrer sa grande technique équestre. Ce jour là, notre pause de midi était, au bord d’un lac salé dont les berges tapissées d’algues rouge carmin offrait un spectacle spontueux et ce d’autant plus qu’une horde de chevaux ayant de l’eau jusqu’au jarret semblait y dormir paissiblement. Après cette halte nous avons repris nos VTT et continué en direction du lac Hovsgol dont nous avons découvert l’immensité et la beauté des panoramas à la fin d’une descente spectaculaire. 
Jeudi 1 septembre
Lake Hovsgol
Cette région de la Mongolie est, non sans raison, l’une des plus populaire. De nombreux centres touristiques dissimulent leurs yourtes entre les pins bordant ses rives. En septembre la plupart des touristes étant parti, nous avions ce lieu à la fois calme et grandiose pratiquement pour nous seuls. La journée de repos prise dans des yourtes luxueuses nous à permis d’en profiter. Certains pêchant, d’autres se baignant ou explorant les alentours en vélo pendant que les derniers à dos de cheval suivaient Baatar (ce qui signifie Héros en Mongol), le charismatique fils d’un célèbre shaman et shaman lui-même, en direction d’un pic dominant le lac et offrant une vue à couper le souffle.

Vendredi 2 septembre
Lake Hovsgol-Har Us-Ulhonii Davaa (2298 m)- Rivière Arisa
Nous nous réveillons sous la pluie, juste le jour où nous devons franchir la chaîne montagneuse de l’Horidol Saridag. Baatar nous a demandé de lever le camp rapidement, car si la pluie continuait ainsi, nous ne pourrions plus franchir les rivières et atteindre l’endroit prévu pour notre prochain camp. A vélo dans un sol spongieux (mais sans aucune mesure avec ce qui nous attendait par la suite) nous atteignons le col d’Ulhonii. A peine la descente entamméé, le sol fût trop marécageux pour l’un de nos mini bus 4x4 d’origine russe pourtant aguerri à ce type de terrain, il s’y est embourbé jusqu’à la caisse. Quatre heures plus tard, après avoir détourné l’eau qui ruisselait, utilisé des pierres et du bois, creusé, tiré, poussé, juste quand le crépuscule commençait à tomber, nous avons finalement réussi à le libérer de sa prison de boue. Un grand soulagement, nous n’allions pas devoir dormir dans ce marécage. Mais nous étions encore loin du site prévu pour notre camp. Ce n’est qu’à la nuit tombée, après avoir pédalé dans ces marécages et traversé à maintes reprises la même rivière aux eaux froides gonflées par les pluies, que nous avons enfin atteind la rivière Arisa dont les berges plus fermes allaient acceuillir nos tentes pour la nuit. Nous espérions tous secrètement passer des vacances aventureuses en Mongolie, nous étions ce jour là plus que comblé.  
Samedi 3 septembre
Rivière Arisa-Horidoliin Davaa (2238 m)-Renchinlhumbe
La pluie incessante avait encore grossi les rivières, le seul terrain possible était un dédale de grosse pierre sur lequel faire du VTT relevait de l’exploit. Nous avons décidé de faire l’étape du jour en minibus. Cette option c’est révélée judicieuse, il nous aurait été souvent impossible de traverser les nombreuses rivières en crue que nous avons croisé ce jour. Notre objectif la dépression de Darhad n’était atteignable que grâce à nos minibus tout terrain. Dieu merci nous avions écouté Baatar, un jour plutart et nous n’aurions jamais trouvé de gué pour passer, même avec nos minibus. Notre seul véritable regret, est que constament cerné par les nuages, nous n’avons pas pu apprécier pleinement les montagnes grandioses dans lesquelles nous nous sommes frayé un chemin. Arrivé à Renchinlhumbe, une famille nous a offert l’hospitalité, au chaud et au sec dans le seule pièce de leur maison (hormis la cuisine dans laquelle nous avons pris notre souper) nous avons rapidement sombré, blottis dans nos duvets, dans les bras de Morphée. 

Domenica 4 septembre
Renchinlhumbe-Darhad-Depression de Targan-Hogorgin Gol
Ce fût l’un des plus beau jour de notre voyage. Le soleil était revenu dans la dépression de Darhad. C’est une immense prairie parsemée de lacs bleu saphir, peuplée de cygnes sauvages blancs. Sous ce ciel pur et limpide, sur des pistes de terre très roulantes, le moral au plus haut, les kilomètres ont défilés sans que nous ne le remarquions. Ce soir notre camp sera face à de magnifiques colines, au bord d’une paisible rivière, près de fermes. Nous regardions le soleil disparaitre à l’horizon lorsqu’un groupe de bergers et de cavaliers nous rejoignirent pour nous saluer et terminer la soirée au coin de notre feu de camp à discuter avec Baatar et nos chauffeurs. 

Lundi 5 septembre
Hogorgin Gol- Le camp des éleveurs de Rennes Tuvian
Certainement, et de loin le jour le plus épuisant !!!
Nous laissons derrière nous Hogorgin Gol et commençons à pédaler en direction du “camp d’automne” du peuple des rennes. Les deux premières heures furent épuisantes, après une côte très abrupte, nous avons dû pousser nos vélos dans la terrible Taïga avant de renoncer. Cet été particulièrement pluvieux a transformé la Taïga en un immense marécage, vouant toutes nos tentatives de faire du vélo à l’échec. Nous avons abandonné nos VTT dans les sous bois à quelques dizaines de mètres d’une piste pour continuer à pied pendant des heures ayant parfois de la boue à mi-cheville. Je pense que nous étions les premiers à atteindre le camp du peuple Tuvian sans aide de chevaux ou de rennes.
L’endroit était déjà magnifique, mais les dernières lueurs du jour et le feu de camp sous la Voie Lactée nous l’ont rendu inoubliable.
Mardi 6 septembre
Autour du camp des éleveurs de Rennes Tuvian
Et le rêve devient réalité ...
Sur terre, seul un petit nombre d’ethnies tel que celle des Tuvians survit, et avoir la chance de partager un moment de vie avec l’une d’elles est un réel privilège. C’est déjà, pour nous, un vrai challenge de vivre à leurs côtés quelques jours en automne. Et il nous est difficile d’imaginer comment ils peuvent vivre ainsi toute une année, et même toute leur vie dans un environnement aussi hostile, les températures pouvant varier en fonction des saisons de +30 à -40°C.
Dans l’après-midi, le peuple des rennes préparait son départ pour son camp d’hiver, avec un calme et une organisation quasi militaire qui ne laisse que peu de place à l’improvisation. Chacun sait exactement ce qu’il a faire et le fait avec perfection dans un silence que seul le brame des rennes rompt de temps en temps. Après quelques heures tout les tipis sont démontés et les caravanes de rennes s’ébranlent doucement vers leur nouveau camp. Nous étions fascinés par cette efficacité.
Mercredi 7 septembre
Camp des éleverus de Rennes Tuvian –Tsagaannuur
Au réveil seul, reste, un petit nombre de tipis du peuple des Rennes, le reste du village s’est maintenant mis en route vers son camp d’hiver, plus bas dans la vallée, à l’abri dans grands froid, cela semble incroyable. Il est temps aussi pour nous de songer au retour, mais refaire à pied le chemin éffectué deux jours plus tôt dans la boue et l’eau froide pour arriver les pieds “gelés” à nos VTT ne nous enthousiasme guère. Aussi nous nous sommes senti soulagés quand au loin dans la Taïga la silhouette des chevaux promis par Erke est apparue. Après avoir cherché quelques temps nos VTT,  nous avons passé environ deux heures à pédaler péniblement dans la Taïga pour enfin atteindre une piste qui nous a semblé être une autoroute ! ... Elle nous mène au village de Tsagaannuur. Le camp de yourte où nous devions dormir est fermé, apparamment le gardien victime d’un accident a été transporté à l’hôpital le plus proche .... Mörön à plusieurs heures de piste !!!
Nous avons trouvé l’hospitalité dans un camp militaire... ici pas de salle de bains, pas de douche mais une grande pièce accueillante car dotée d’un poêle à bois, de tables, de chaises et de lits sommaires avec matelas. Ces derniers furent un vrai paradis pour ceux, qui n’ayant pas prévu de sac de couchage vraiment adapté au froid de la Taïga (environ -10°C), avaient grelotté les nuits précédentes.
En compagnie d’une bonne bouteille de Vodka Gengis Khan, le général du camp nous a conté un triste épisode de l’histoire du peuple Tsaatan survenu il y a une vingtaine d’années. Un détachement de l’armée Mongole avait fait prisonnier des Tsaatans Russes qui avaient franchi la frontière pour voler des rennes aux Tsaatan Mongols. Mais durant la nuit, ils se sont libérés et atrocement mutilé et tué leurs gardiens. Heureusement, ici rien ne peut nous arriver, le camp militaire dispose en effet de 24 soldats et autant de chevaux pour surveiller et assurer la protection d’environ 300 Km de frontière avec la Russie. 
Jeudi 8 septembre
Tsagaannuur
C’est un lieu idyllique, nous avons passé la journée à nous promener en VTT sur les rives du lac. La pureté de l’air, l’absence de nuage, le bleu limpide du ciel et du lac combiné à la palette de verts des prairies dans lesquelles paissent les yacks forment des tableaux que nous ne cessions de prendre en photo.
Nos prochaines nuits seront sous la tente, aussi nous voulions profiter du confort relatif de Tsagaannuur pour nous laver. Le camp militaire ne disposant pas de douche, nous sommes allé à l’une des deux douches publiques ... fermée. Heureusement l’aurte établissment était ouvert. Bien que réellement basique, elles étaient pour nous, après 10 jours de pistes, un luxe bienvenu. Leur fonctionement est très simple. Des poëles à bois alimentés continuellement par une femme, chauffe l’eau contenu dans de grandes cuves. Lorsque nous sommes arrivés, elle a rempli des seaux de cette eau bouillante, les a montés au premier étage et vidés dans des réservoirs. Des tuyaux faits de bric et de broc permettent d’alimenter la douche en direct. Aucun moyen de régler la température, je vous laisse imaginer la surprise du premier à avoir pris sa douche.

Vendredi 9 septembre
Tsagaannuur-Ulaan Uul
Une autre mémorable journée sur nos VTT, au début au bord du lac, puis au milieu des prairies et des rivières. Il est difficile de traduire par des mots la beauté et l’immensité des paysages traversés ce jour-là, seules les photos en donnent une vague idée. A Ulaan Uul nous avons trouvé une famille (la grand-mère, la mère et la fille) prête à héberger ces 11 touristes qui découvrent la Mongolie sur leurs drôles de vélos....
Samedi 10 septembre 
Ulaan Uul-Bayanzurkh-Boshloi/Hadat
Nous avions projeté de franchir le prochain col en vélo, mais environ au milieu de l’ascension, une pluie froide et tenace nous a rattrapé. La piste devenue boueuse et difficilement pratiquable pour nos VTT, nous force à regagner l’intérieur confortable et chaud de nos UAZ. A peine 15mn de repos et nous voici une fois de plus embourbé. Ici il n’est pas possible d’appeler une dépanneuse, tout au plus vous aurez l’aide des voitures qui, elles aussi, empruntent votre piste, mais elles sont parfois si rares, qu’il vous faudra alors attendre plusieurs jours … aussi la pelle, le cric, les pierres et même un tronc d’arbre fûrent cette fois ci nos meilleurs alliés. Après plus d’une heure de dur labeur nous dégageons notre premier véhicule. Il permet de sortir le deuxième de l’ornière dans laquelle il était bloqué. Trop de temps perdu pour reprendre les vélos, avec nos UAZ nous passons le col et effectuons la première partie de la descente durant laquelle nous empreintons plusieurs gués pour franchir les torrents. Le terrain devenant plus facile, nous terminons la journée à vélo et rejoingons le camp, situé dans une belle boucle de la rivière et entouré de rochers de toutes les couleurs.
Dimanche 11 septembre
Boshloi/Hadat-Tsagaan Uul
Nous rejoingnons des pistes que nous avions déjà empruntées en 2011. Mais face à la beauté des paysages c’est avec bonheur nous roulons à nouveau sur ce tronçon. Une pente très raide nous conduit sur un plateau. Nous longeons quelques kilomètres son bord qui surplombe la forêt Sibérienne. Une belle et longue descente nous conduit à d’immenses prairies sur lesquelles çà et là des yourtes sont dréssées. Sur leurs cheveaux des bergères semblant sortir de nulle part regardent passer notre drôle de caravanne. Arrêté pour le repas sur les berges d’un petit ruisseau, nous sommes rapidement rejoints par toute la famille qui vit dans la yourte la plus proche. Une des jeunes filles ayant mis pour l’occassion ses plus belles bottes à talon haut, ce qui sur ce terrain accidenté requière une certaine dextérité.  

Lundi 12 septembre
Tsagaan Uul-Burentogtokh
Le terrain est maintenant relativement plat et les paysages répétitifs, en fin de journée, l’ascension du dernier col par une piste empruntée par de lourds camions surchargés de matériel divers, nous permet d’accéder à une belle et verdoyante vallée que traverse une large rivière aux eaux limpides mais froides. C’est sur ces rives que nous installerons notre dernier campement et autour d’un grand feu de camp, sous un ciel pur illuminé par les millions d’étoiles de la Voie Lactée, nous passerons notre dernière soirée.

Mardi 13 septembre
Burentogtokh-Mörön
Ce sont nos derniers tours de roues sur les pistes de Mongolie pour cette année. Et nous nous en souviendrons, pas forcément comme les plus agréables. Nous n’avons plus beaucoup de kilomètres à faire, mais plus nous approchons de Mörön, plus la piste devient difficile. Les nombreux véhicules, voitures, camions, 4x4, et motos ont transformés la piste en “tôle ondulée” rendant pénible les 20 derniers kilomètres ... Nous n’avions jamais eu durant les 15 premiers jours à vivre une telle expérience. 

Mercredi 14 septembre
Mörön-Ulaanbaatar 
C’est, malheureusement déjà, terminé pour cette année !!! Aujourd’hui nous prenons un vol intérieur jusqu’à Oulan-Bator à bord d’un Fokker à hélice. Nous profitons pleinement de notre demi-journée de tourisme classique (shopping, visite, spectacle et restaurant traditionnel) avant de prendre le lendemain notre vol de retour durant lequel nous aurons déjà des échanges sur notre éventuel prochain séjour ...  PV